今天的計畫是和別人併團搭車，進行敦煌一日遊，走的是敦煌近郊：雅丹魔鬼城、漢長城、玉門關、陽關。
一早就有廂型車來接，我們不敢怠慢，很早就睜著矇矓的睡眼掙扎著起床，準時到樓下與車子會合，6點34分出發。沒有想到，開來開去，居然在7點9分又繞回敦煌飯店，為什麼呢？只因為這個小旅遊團裡有幾位貪睡遲起的旅客，我們先去接了別人，又得繞回來等這批人，就這樣白耗了半個多小時，才終於把人等齊，得以出發。
一、雅丹魔鬼城
[attach]110076625[/attach]
[attach]110076617[/attach]
[attach]110076619[/attach]
[attach]110076631[/attach]
[attach]110076627[/attach]
[attach]110076635[/attach]
第一站是雅丹魔鬼城，正式的名字應該是「雅丹國家地質公園」，位於敦煌市西北約108公里處，玉門關西北約100公里處。
[attach]110076636[/attach]
[attach]110076637[/attach]
[attach]110076634[/attach]
這個地質公園東西長約25公里，南北寬約1至2公里，規模之大，形態之奇，都屬罕見。據說遇有風吹，鬼聲森森，夜行轉而不出，所以人們俗稱它為「魔鬼城」。
這個地方舉目望去，不是沙塵，就是石頭，按理說沒什麼特別好看的，不過它的看點就在「風化」，長期的地殼運動、風沙侵蝕，各種大自然的力量所塑造而成，形象生動，維妙維肖，堪稱鬼斧神工。整座「城」的感覺，就像一座中世紀的古城，為這裡的地形造成特有的一種蒼涼悲壯的氣息。
土丘原本也許是毫無特色的，但大自然千百年來的風力作用，讓它們出現凹凸俯仰的地形，低的有四五米，高的有二三十米，長寬由十幾米到幾百米不等，成一種古樸蒼老的意味，天高地闊，巨石無言，在開闊的地貌、無垠的藍天、呼嘯無阻的千里長風裡，一座座土丘嶙峋千姿，傲然兀立於天地之間，人在這廣闊無垠的視野裡，自覺渺小無比，只有低首臣服。
這，就是西域獨有的大漠風情了。
如果喜歡王家衛早年的電影《東邪西毒》的話，對這樣的大漠風情，會很喜歡的。（據說那部電影的拍攝地點是陝西榆林的紅石峽，劇組原是為了那裡的桃花林去的，可是去的時候，桃花已謝，導演只能在一片沙漠中開始了拍攝。沒想到正是那長風獵獵、莽莽平沙的大漠風情，把電影拍得異常唯美，情調也特別蒼涼悠遠。）
[attach]110076632[/attach]
[attach]110076633[/attach]
另外，據說這裡有許多石頭被形容為「石頭巧克力糖」，內有磁石，指南針在此不起作用，我沒有帶指南針，難以求證。
但是，整體來說，我對人文和歷史還是比較感興趣，這裡沒有人文上的特徵、遺跡，我就不是太感興趣，隨意地遊覽、拍照，行程感覺很鬆、很悠閒，在11點21分時離開。
二、漢長城遺址
[attach]110076840[/attach]
第二站是漢長城遺址，在12點29分時抵達。
漢長城的遺址在敦煌玉門關以西5公里處的戈壁灘上，始建於漢武帝元狩二年（前 121年），止於太初四年（前101年），至今已有2100多年的歷史，比明長城要早1500多年。漢長城在甘肅境內全長1000餘公里，建造的目的既有軍事防禦之需，同時也為古絲綢之路的暢通提供了安全保障，成為關內外各民族進行經濟、文化交流的紐帶。
敦煌的漢長城，最早建築於敦煌郡設置初期，匈奴是漢代北方的大患，為防禦匈奴，漢武帝重修並新建長城，西起大宛，東至黑龍江北岸，規模浩大。魏晉時繼續有修建。這一段長城從敦煌和安西交界的北湖起，沿疏勒河南，向西經黨河入匯處的東泉，到哈拉卓爾、河倉城、玉門關、後坑子、吐火洛、彎腰墩一帶，全長150公里。
但在歲月的流逝中，隨著風雨流沙的破壞，部分長城早已塌毀，甚至夷為平地。其中，玉門關西面黨谷隧一帶的這一段長城，人跡罕至，保存較好，地基寬3米，殘高3米，頂寬1米，是中國目前漢代長城保留最完整的一段。
[attach]110076833[/attach]
[attach]110076834[/attach]
值得注意的是，這裏的長城不是用磚塊、石頭壘堆的，而是因地制宜、就地取材。起沙土夯牆，並夾雜紅柳、胡楊、蘆葦和羅布麻等物，以粘接固絡，堅固異常，這是古人智慧的產物。
就現存的形體上看，它實在不高大，和下午看到的玉門關也相差甚遠，但對古人來說，它是漢代河西軍事防禦體系的重要部分，也是西漢王朝構建河西乃至整個北方防禦工程的歷史縮影，意義重大。
而對我們來說，它歷經了兩千多年風雨剝蝕的洗禮，在茫茫的戈壁沙漠中，兀然獨立於塞外，冷冷看著喧囂的歷史煙塵起而復落。相較於大陸各地早已毀於戰火、動亂而又屢次重建的各種「新造古蹟」，尤其是「解放後」為了觀光而重建的假古蹟，它的意義完全不同。它的身上，全是貨真價實的時光痕跡，光是這一點，已足以讓人動容起敬。
我不是那麼喜歡余秋雨的文字，但他有些意思還不錯，可以引生一些聯想。他曾經說：「廢墟是古代派往現代的使節，經過歷史君王的挑剔和篩選。廢墟是祖輩曾經發動過的壯舉，會聚著當時當地的力量和精粹。」通過廢墟，我們才能清楚看見往古先哲的足跡、看見曾經有過的人類力量，讓人引發對歷史解讀的想望和企盼。如他所說：「只有在現代人的沉思中，廢墟才能上升為寓言。」
這走過兩千多年的「漢長城」，確實已成廢墟。但以它驚人的歲月痕跡，無言地展示著千年風霜，蓄引著後人的無邊沉思。誠然，前不見古人，後不見來者，天地悠悠，獨立其間，足以令人愴然涕下。但古人穿越千年，留了幾個腳印在現代，真真實實，如假包換。徘徊其間，彷彿與古人睹面相遇，無言對視，心頭有些莫名的讚嘆和感懷，騰起、盤旋，如悶雷隱隱，久久不散。
這，也許就是廢墟的力量吧。
[attach]110076838[/attach]
[attach]110076839[/attach]
記得我第一次到大陸，最想看的就是長城。第一次看到的長城，是北京的八達嶺，然後看的是居庸關，開闊的地景可稱天下無雙，不過，這些重修過的城牆，已缺乏足夠的歷史感，遠不如野長城來得真實。後來到西安去，帶著自幼對長安城的憧憬，滿腦子全是漢唐威儀，結果到了當地一看，實在太新了，一點都不像漢唐遺物。一問才知道，現在看到的「長安城」，所有的建築物全是明代的，連鐘樓、鼓樓都是。所謂的「西風殘照，漢家陵闋」，只有在傍晚時，看著夕陽斜暉照在那城垛上，稍微想像一番而已，就像余秋雨說的「趨時者只想以今滅古」，所謂大漢盛唐的遺風，早已被刷洗得乾乾淨淨，啥也沒有了。
只有眼前的這貨真價實的「漢長城」，默然佇立。
我想到王維的詩句裡說：「大漠孤煙直，長河落日圓」，不知何故，帶給我一種時間靜止的冷寂感。炊煙上騰，只能裊裊而上，不該是直的，但在無邊的空闊裡，直入蒼天，竟覺得是天際一線，整個天地間，唯一地、孤獨地存在。當年的漢長城上，邊關將士所見也是如此的吧？莽莽黃沙，煙塵隱隱，狼煙起處，金戈鐵馬折盡，而硝煙沉寂時，折戟沉沙，在漫漫的歲月裡，是無言的悲壯，無盡的蒼涼。
漢長城的峰燧旁邊有報警時用以點燃烽火的積薪垛15堆，最大的長2米，高1.3米以上，而且都已凝結為化石。據說，在漢長城烽燧中曾出土1200多枚價值不菲的漢簡，不過，這都是回來以後再查到的資料，在旅遊的當下，自然都是看不到的。
我當天的記錄是：12點37分時離開。
三、玉門關
[attach]110076867[/attach]
12點50分，抵達玉門關。
從時間記錄上可以看出，漢長城和玉門關的距離相當近。
玉門關，俗稱小方盤城，位於敦煌市區西北九十公里處的戈壁灘上，自漢魏以來就是通往西域的主要門戶，也是邊防上的重要關隘、絲綢之路的必經關口，出了玉門關便是人煙絕跡的大漠。相傳古代西域諸國的美玉經此關輸入中原，因此得名「玉門關」。
如今我們來到此地，還可以見到玉門關的城垣遺址，呈方形，四周城垣保存完整，其建築結構為黃膠土夯築，西北兩牆各有一門，因牆土剝落形狀象土洞，北門下部現已堵塞。現殘存面積630多平方米，城牆東西長24.5米，南北寬26.4米。城牆高10米。城內東南角有一人馬通道，人馬可以上到城牆頂部。周圍現存營壘、炮臺、古塔之類遺跡 。
[attach]110076864[/attach]
[attach]110076866[/attach]
[attach]110076863[/attach]
[attach]110076868[/attach]
[attach]110076873[/attach]
眼前的城垣遺址，就兀立在一片荒涼的黃沙之中，舉目所及，四望無際，真是「天蒼蒼，野茫茫」，但此地既沒有連山遍野的草原，更沒有低頭吃草的牛羊，只是一片荒涼。加上此地乾旱缺水，可以想見物質條件的匱乏，想見當年在此戍守邊關的將士，長年駐守此地，心中不知是何等莽蒼雄渾的意緒。我的心頭湧起了王之渙的〈出塞〉：
「黃河遠上白雲間，一片孤城萬仞山，羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關。」
親臨此地，才真正明白，遠上白雲的黃河，純屬詩人的想像。
此地如此偏遠，黃河根本是望不到的，即使是遠處連綿不絕的「萬仞山」，在極度遼闊的平野之中，其實也顯不出它的高大來。所有的「高大」，都被這片蒼茫平野消化盡了。倒是「一片孤城」寫得極好，人們所築的城堡碉樓，再怎麼樣雄偉威嚴，在這莽莽黃沙之中，人和碉堡，都只能是極度渺小單薄的存在。遠處傳來的羌笛處處，即或悠揚動聽，想必也無限滄桑。聽著異族的蒼莽之聲，想望故園所在之地，那自幼習見的春風，吹遍了中原大地，卻似乎永遠吹不到此地來。詩人代將士立言，心中的怨與不怨，都在這幾句裡道盡了。
李白的胸襟又自不同，「明月出天山，蒼茫雲海間，長風幾萬里，吹度玉門關」。唐人絕句，意境高遠，雖然只是這麼幾句，詩中意境卻在心裡反覆迴蕩，站在玉門關前憑弔懷想，在雖在烈日照射之下，還是不免意興遄飛，無限懷想。
敦煌研究院的官網說：「由玉門關城堡西北瞭望，漢長城烽燧遺址如龍遊瀚海，沙山戈壁一望無際，可領略到漢唐西塞的壯麗景觀和大漠戈壁的寬闊無垠。」不過，一望無際、寬闊無垠，其實不是我們這種小小的心靈所能承受，在那極開闊的空間感裡，對比出人的渺小單薄，不知何故，並不覺得豪壯，反覺得有點悲傷。如〈赤壁賦〉的洞簫客所說的：「寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟。」在極廣漠的空間裡，很自然地聯想到無盡的時間長流，意識到人居其間，何其渺小與短暫，不免會覺得「哀吾生之須臾」，只好「託遺響於悲風」了。
[attach]110076865[/attach]
[attach]110076872[/attach]
四、陽關
[attach]110076921[/attach]
13點13分離開玉門關。
14點整抵達陽關，我們就在陽關吃午飯。
與我們同車的夥伴們，分成了兩桌，各自叫菜，我們倆則自備乾糧，就坐在餐廳門口吃，只跟餐廳要了熱水來泡茶。我發現，這位小馬師傅的服務態度真的很好，不但隨時會親切打招呼，我到大廳要水時，他也主動幫我找熱水壺、倒水，讓我對敦煌人的印象又加了幾分。
吃完午餐，就進陽關。
陽關始建於漢代，是古代絲陸南道上的重要關隘，和玉門關同為出入西域的主要門戶。遺址位於現在敦煌市區西南76公里處。如今的陽關重新建造了仿古的建築，布置成漢代邊城的模樣，好讓遊人想像當年陽關的風光。建築蓋到這個地步，不能說不用心。只是，畢竟新了一些，整體看起來，還是略顯單薄。
但它有個好處，裡面有博物館的陳列，還有用心講解的解說員，可以把陽關的相關史料整個瀏覽一遍，還有很多古物圖片對照，我覺得可以算是精采充實的。
[attach]110076920[/attach]
[attach]110076922[/attach]
[attach]110076919[/attach]
[attach]110076926[/attach]
我們穿過仿古的「陽關都尉府」，來到漢代殘留的烽火台。
據說當年是陽關瞭望之處，有「陽關耳目」之稱。
[attach]110076964[/attach]
[attach]110076963[/attach]
[attach]110076960[/attach]
從烽火台轉過身來，可以看到幾匹無精打采的馬匹，彷彿真的來到古代邊陲的送別時空，很有臨場的真實感。
[attach]110076925[/attach]
[attach]110076923[/attach]
王維的詩說：「勸君更進一杯酒，西出陽關無故人。」想見客舍青青、臨別依依的場景，更重要的是從此地跨出去，就再也看不到祖國風情，塞外的萬里平沙、風煙處處和各種艱難挑戰，只能獨自承受、獨自領略了。古人真是含蓄，那無盡的不捨之情，就都含蓄地收攏在一杯酒裡，奉上祝福和想念。盛唐之風是如此，若來北宋看柳永的詞作，那就撕肝裂膽、聲淚俱下了，遊子是都門帳飲無緒，方留戀處，蘭州催發，酒醒處，已是楊柳岸、曉風殘月。回頭想想，王維的東西，似乎溫存渾厚得多。
五、逛敦煌夜市
18點30分回到敦煌飯店。妻買了一瓶「和其正」，4元，我覺得被貴到，而且老板娘態度不佳，所以我又帶著「貪小便宜非賺回來不可」的心態，跑回昨天那家「敦煌超市」，一口氣買了四瓶「王老吉」（因為它一瓶3.5元）。另外加買四升的農夫山泉，10元。（事實證明我的衝動是愚蠢的，明天一早上飛機，我買那麼多水哪喝得完？真是笨死了。）
由於天色暗得慢，似乎總不會急著吃晚餐，20點20分才出去吃，又是正宗川味，30元，很便宜。香菇油菜、紅燒茄子、青椒土豆絲加紅蘿蔔絲，便宜又好吃。到敦煌夜市的「天賜良玉」買了2大2小的石片，分別殺到40元、25元，真是物多種又價廉。
妻突然很有覺悟地說：「應該要買有代表性的，就像東方維納斯那樣的，讓人家一看就知道這是敦煌的。」
她有點後悔昨天亂買，喜歡什麼買什麼，淨買「飛天」了，其實應該要多買有代表性的才對。但天賜良玉的東方維納斯顏色太亮，所以又回到昨天那個攤位，補買兩個小的東方維納斯，滿載而歸。
最後回到昨天那個水果攤買硬地瓜，老板一眼就認出是我：
「還沒回去呀？」
「您為啥認得我？」我有點狐疑，順便開他一個玩笑：「我長得很奇怪嗎？」
老板很鄭重認真的回答：
「喔，不不不……，因為我沒看過客人雙手抱塑料袋的，這是一個特點，所以認出來了。」
其實，在大陸劇〈士兵突擊〉裡面，主角許三多從合作社裡出來，就是這個模樣。和他另一位英姿勃發的同袍成才比起來，他看起來實在蠢透了，我的樣子大概真的跟許三多差不多，哈哈！
---分隔線---
【個人心得】
晚上和妻聊了此行的感受。
我們走的是「反絲路」，從新疆的烏魯木齊一路走回來，敦煌是從西域進入中原的最後一站，這趟旅程中讓我們最喜歡的，顯然是敦煌。
我們對敦煌的印象都非常好，這兒有聞名天下的莫高窟，有極富特色的石版畫，有乾淨溫馨的小鎮風情。當地的人都很友善，態度和藹斯文，敦煌飯店的服務員態度也滿好的。在街上遇到的大叔大嬸，也都很可親。相較於新疆烏魯木齊、吐魯番，這裏的整個城市感覺很悠閒，也很乾淨。還時常看到路上有工作人員在掃地。
敦煌比較像一個小鎮，不像大城市那樣擁擠、緊張，早餐店的小包子很好吃，晚上出來買水果，那是不用說的甜。來到這裡，我們一直不斷地在吃瓜。一兩天之內，我們已吃了四個哈密瓜，這兒的哈密瓜叫作「硬地瓜」，昨天今天各買一個，都是「麵甜」（發音是如此，當地人也說是吃麵的麵，但回來以後一查網路，發現也有人寫成「綿甜」，不知哪個才正確），和新疆瓜的「脆甜」頗不相同，真是甜到會嗆人。
最後一天的「敦煌近郊」之旅，雖說跟別人一起拼團，心裡有點忐忑，不過，整體的規畫還是滿好的，一般來說，拼團不如自己走，不過，今天西線這一路，包車拼團還是對的，因為它位於敦煌近郊，如果要自己叫車的話，路實在不大好走，我們拼的團用的是九人座的休旅車，車況不錯，一天的行程下來身體還是輕鬆的，要是坐小轎車可能就沒這麼舒服了。隨行的小馬師傅給人的印象尤其好，從一大早見面，就親切地招呼，在景點等待時都很有耐心，不會急急催逼，還會下車幫忙開門，我們到陽關沒吃飯，還熱心幫我找熱水。
這是在敦煌的最後一站，可以說都是無可取代的景點，像漢長城、玉門關、陽關這樣的地方，對於學習文史的人來說，會很有感覺。從小在書本上讀到的玉門關、陽關、漢長城，這種唐詩、歷史課本中才有的，只能在遙望想像中存在的地方，如今它真真實實出現在眼前，站在「春風不度」的所在，想見「一片孤城萬仞山」的蒼涼，想想都覺得不可思議。
回來以後看了《文茜世界週報》，介紹了「玉門」，卻頗覺感傷。
「玉門」因為在1939年在祁連山下的玉門老君廟挖出油井，可以說是一夕暴富，但油盡礦稀，資源枯竭，如今已成鬼城。電視上，鏡頭把街景掃了一遍，看著那已經殘破不堪的新興城市，如今舉目所及，簡直是鬼氣森森，心裡有說不出的傷感。這種小城，因利而興，也因利而敗，它的興廢起落實在太快速了。
無常的力量太大，人類渺小的力量委實有限，正因如此，穿越漫長的歷史時空留下來的東西，顯得更加震撼人心。不管是漢長城，還是玉門關，那廢墟般的存在，卻比新建的陽關城，要有吸引力得多。那極可能是李白、杜甫、王維親自看過、撫觸過的存在，意義完全不同。
原來，這就是時光的滋味啊。
| 歡迎光臨 伊莉討論區 (http://01.eyny.com/) | Powered by Discuz! |